从Raf Simons第一个完整的时装系列开始，青年亚文化始终是他关注的主题，致使他如今拥有极具影响的青年号召力。并且，他所创立的第四性形象——连公民权都没拿到的青少年，也让他在男装界确立了“革命领袖”的地位。
2005年开始，Raf Simons就成为JIL SANDER的创意总监，并开始从事女装设计。2018年，东京新兴时尚出版社printings.jp出版了一本深度回顾著名服装设计师Raf Simons经典作品的档案书《1996-2001/2001-2006》，内容涵盖了多位个人收藏者收藏的Raf Simons在1996年-2006年的作品，不仅以此书来表达对这位设计师的敬意，也让更多品牌粉丝有机会与设计师最原始、最具标志性的作品互动。
从1996年到2006年，Raf Simons一直坚守着时尚圈被边缘化的男装设计。在一次采访中他说道：“我的男装因被冠以太多的‘革命’标签，而让时装界的左翼人士足足抓狂了10年。”厚实的《1996-2001 / 2001-2006》没有夹杂长篇大论的描述，也没有任何人物影像，只罗列了清一色的单品照，还有数张品牌早年的宣传画报。700多页的内容看似形式单调，却是Raf Simons迷们最值得收藏的干货。
继2018年出版《1996-2001 / 2001-2006》后，Helmut Lang的《1986-2005》 这本档案书也由东京出版公司printings.jp倾情打造，出版商花费几个月时间专门联系了几位来自世界各地的HELMUT LANG古着收藏家，并对他们收藏的衣物进行再次拍摄，将HELMUT LANG的黄金时期重新刻画呈现给大众。
1986年，Helmut Lang在巴黎正式创立同名品牌。他非常受业内人士的尊敬，曾影响了Raf Simons、Phoebe Philo与Rick Owens等设计师。当年茶余饭后大家讨论的还不是快时尚，也不是街头潮流，而是Helmut Lang所创造的泼墨牛仔裤、制服及工业军装。也有人评价：在Helmut之前，时装不属于边缘文化青年。而到了20世纪90年代中期，那些早先穿着牛仔裤、T恤和运动鞋，从朋克文化里成长起来的年轻人终于在HELMUT LANG这里找到了能进入成年人世界的衣服。
1998年，Helmut Lang决定在网上直播纽约时装周走秀，成为第一个在网上直播的设计师品牌，同时，也是第一位在出租车上打广告的设计师。1999年Helmut Lang将自己公司51%的股权交给了PRADA，而由于错误的品牌侧重让品牌HELMUT LANG从收购前的1亿美元，下降到2004年的3000万美元。2005 年，Helmut Lang离开了自己的品牌，转而投身艺术界。
2011年，Helmut Lang选择把自己保存的所有成衣都剪成碎布做成雕塑，并在纽约的East Hampton开了展览，曾经时尚界的风云人物就此退隐江湖，受业界顶礼膜拜的Helmut Lang的故事也化作840页合辑。《1986-2005》用简单粗暴的方式，把他的过往大作以及他如何引领后人的设计趋势形象化地收纳在书内。
纯黑色毫无装饰的布质封面，像衣带一样细长的书签，这样毫不起眼的一本书是我在书店看到第一眼就立马拿起来翻的书。这是一本安特卫普六君子之一——Ann Demeulemeester的回顾集，收集了她从1982年-2014年走上T台的作品，内容全部单面印刷，共计1014页。换句话说，翻完这本书需要翻上一千多次。全书没有设计师访谈、没有编年史般的梳理，只有一页页秀场图片，带着油墨味地呈现这32年间Ann的设计作品。
滑动阅读受朋克的影响，Ann Demeulemeester在1985年与丈夫共同创立了同名品牌，并在自己的设计中注入了强烈的叙事和反叛精神，她笔下的女装没有一丁点女性的娇媚之气，非常冷傲，男装冷酷却带有诗人般的忧郁，她也被很多追随者称为“用灵魂制衣的设计师”。
（左）《JANE》Magazine, 1998; （右）《DAZED》Magazine, photography by Benjamin Alexander-Huseby, 20022013年11月，Ann Demeulemeester宣布离开同名品牌，很多人都对此表示惋惜。在她亲笔写的声明中写到：时装是她从小以来的梦想，经过多年来的努力之后，她有感自己的任务已经完成，亦是时候与品牌分道扬镳，各自修行。2014年出版的这本《ANN DEMEULEMEESTER》也是为致敬她曾经的设计而出，这是第一本介绍她及她工作经历的书籍，同时也弥补了很多品牌迷的遗憾。
滑动阅读Ann Demeulemeester所创造的前卫的、反叛的、宁静的、黑暗的浪漫世界都在这一千多页中。她在接受采访时谈到这本书时说道：“这本书用图片讲述了关于我的作品的所有故事，并且献给所有相信我的人。它将我的作品展现给全世界，给所有将个性注入到我的衣服中，使其最终完整的男人与女人们。”
STONE ISLAND 《ARCHIVIO'982-'012》
《ARCHIVIO'982-'012》
年份：2012
出版商：Silvana Editoriale
页数：644页
价格：110英镑
图片来源于ANOTHER
成立于1982年的STONE ISLAND一直致力于面料及工艺，将这些创新再用于户外及制服等功能性服饰设计上，这也受到了很多户外及潮流人士的追捧。《ARCHIVIO'982-'012》是一本STONE ISLAND纪念品牌的三十周岁时推出的档案书籍，是一次对品牌的历史总结。内页含有它标志性运动服的300多张图片以及30年来制作衣物的技术和诀窍。
滑动阅读图片来源于《ANOTHER》翻开这本图片档案，你会发现这是一堂服装史课。从1982年到2012年，这本书不仅代表了STONE ISLAND的品牌历史，还给了好学的人很多面料及工艺灵感。
STONE ISLAND 1980s书内展示了随温差起伏而色变的热敏感面料、尼龙单丝夹克、附有不锈钢薄膜涂层的轻量涤纶外套等，甚至连每件衣物的工艺参数都标在其中。品牌丰富的染色技巧、面料性能被清晰详尽地剖析给粉丝，这些“坦白”也是STONE ISLAND有底气吸引更多追随者的理由。
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图片来源于《ANOTHER》
COMME des GARONS 《COMME des GARONS 1975-1982》
《COMME des GARCONS 1975-1982》 年份：1982出版商：COMME des GARCONS页数：204页价格：2,500英镑图片来源于MADE IN WONDER这是第一本拥有1975年至1982年川久保玲早期在巴黎的成衣设计的宣传册，其中也包含了著名摄影师Peter Lindbergh、Bruce Weber、Deborah Turbeville、Sarah Moon等早期为品牌拍摄的摄影作品。
Photography by Peter Lindbergh, 1988COMME des GARONS于1969年在东京成立，1973年正式成立公司。20世纪70年代的时候，川久保玲就已在日本获得了成功，她转战巴黎后，1981年是COMME des GARONS在巴黎正式发布时装秀的第一年。因此这本记录了她最早期的品牌设计以及在巴黎发布的第一个成衣系列的书，也显得尤为珍贵。
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图片来源于MADE IN WONDER
蓬松的头发、超大的外套和无指手套等，COMME des GARONS最原始的作品就在这本书中，1982年发行的年份由于过于久远，也让这本书成为很多人求而不得的收藏级别档案书之一。
滑动阅读图片来源于IDEAVIVIENNE WESTWOOD 《Seditionaries》
《Seditionaries》 年份：2005出版商：Jun Takahashi & Hiroshi Fujiwara价格：1,160美元图片来源于LN·CC20世纪70年代的伦敦，朋克风行，位于Kings Road 430号的那家叫作SEX（Seditionaries前身）的店铺成为地下青年最常去的一家商店，彼时的店主Malcolm McLaren组建了名噪一时的性手枪乐队，而伴侣Vivienne Westwood则将叛逆精神注入她的服装设计中。
VIVIENNE WESTWOOD 1980s日本服装设计师高桥盾和音乐家藤原浩就是经常光顾SEX店的顾客，他们购买了许多Vivienne Westwood和Malcolm McLaren的作品，并在2005年整理并出版了一本叫《Seditionaries》的书籍。这本书里收录了数百件他们从SEX店里购买的服装，也就是早期VIVIENNE WESTWOOD的设计。这不仅是品牌的记录，也是在一定程度上侧面反映了伦敦朋克运动的美学与发展。
滑动阅读图片来源于LN·CC整本书内没有任何文本、ISBN号码、标题、日期、介绍，只有一页接一页的衣服平铺拍摄。高桥盾和藤原浩把他们所拥有的Vivienne Westwood和Malcolm McLaren的早期作品全部铺在了工作室中，并逐一拍照。这可能是很多早期VIVIENNE WESTWOOD成衣在世界上留下的唯一记录。Malcolm McLaren也在此书发行后笑称，他万万没想到以低调著称的高桥盾却很有可能是收藏VIVIENNE WESTWOOD早期成衣最多的人。
滑动阅读图片来源于LN·CC Martin Margiela 《CREAM 09:Maison Martin Margiela》
《CREAM 09:Maison Martin Margiela》
年份：2008
出版商：Media Nature
页数：912页
价格：37,400日元
与其他由出版社直接出版的一般品牌档案类书籍不同，《CREAM 09:Maison Martin Margiela》是由日本杂志《CREAM》出版的第九期刊。杂志以912页的内容含量回顾了Martin Margiela在同名品牌工作的二十年过往，还以此书作为庆祝品牌成立20周年的纪念。
滑动阅读纯白色的封面上排列着标志性的数列码，从1988年成立伊始至首登时装周、2009年隐退，每季男女装目录、每场T台秀、采访都悉数收录在这本书中。
《CREAM 09:Maison Martin Margiela》内页《CREAM》杂志在出版这本书的时候表示，这本书象征着激情、创造力、坚韧和自由，是过去20年的视觉日记，也是对Martin Margiela理念和创造力的证明。整本书中最特别的是，912页中有267页是空白的，这二百多页的空白是为了让给购买这本书的人随意书写所留的，将更多创意分享的机会赋予购买者。
近几年来各大品牌都热衷于举办大型品牌回顾展，将品牌标志的设计作品再次呈现在大众面前，以此来表达品牌精神及底蕴。而这些价值不菲、入手困难的品牌档案书却不同，它是唯一把品牌的情怀和历史记录下的产物。
时尚不仅一直在向前走，也在不断地回顾过往，用经典和记忆架起与新用户之间的桥梁。一本实实在在的档案书刊在这个信息爆炸、新媒体踊跃的时代不断被提升身价，这或许意味着内容和表达其实从未过时，时尚与流行也从不冲突。
